Остров Бали: заметки огорчённого путешественника

август 2006

Индонезия – это страна миллионеров. За один американский доллар дают около 9000 местных фантиков, именуемых рупиями, и после обмена хотя бы ста евро карман каждого свежеприбывшего путешественника начинает оттягивать чуть больше миллиона этих самых рупий.

Впрочем, это ненадолго. Миллионы на Бали тратятся быстро и даже как бы незаметно. Вот еще вчера был миллион, а сегодня – бац! – какие-то жалкие полторы-две сотки. Куда потрачено – вспоминается с трудом, т.к. ничего особого-то и не купил. Виной тому даже не цены (хотя низкими я бы их не назвал), а феноменальное желание и способность местного населения помочь приезжим легко потратить кровно заработанные. Аборигены на острове знают огромное количество способов сравнительно честного отжима бабла у туристов. Причем не просто знают, а активно ими пользуются.

Вот взять, например, налоги. В меню любой кафешки внизу мелким-мелким шрифтом вы найдете упоминание о сборе за сервис (5%) и о неком government tax (10%). Особо талантливые владельцы ресторанчиков берут аж 21%, как это было на озере Батур. Казалось бы, мелочь, но ощущение легкого надувательства все-таки присутствует. Почему бы сразу не включить все налоги в цену, как это делается в большинстве нормальных стран – непонятно.

Другой популярный способ – посредничество и комиссионные. Это для балийцев возможность заработать не делая практически ничего. Например, водитель, который будет возить вас по острову, будет получать комиссионные с каждой покупки в том месте, куда он вас привезет. Таких мест много: фабрики, галереи художников, магазины. Выгоду получают обе стороны – хозяева фабрик имеют стабильный уровень продаж всякой ерунды по завышенным ценам, а водитель – свою скромную комиссию за то, что привез вас просто посмотреть в очередное место.

Еще очень популярны валютно-обменные операции. Для того, чтобы открыть обменник в Индонезии, не нужно собирать кучу разрешений и вкладываться в оборудование. Достаточно найти стол, стул и калькулятор – и можно вешать вывеску. Работа происходит следующим образом. Например, вы меняете 50 долларов. Это примерно 450-460 тысяч фантиков. Меняла сначала дает 50-60 тысяч, затем достает пачку купюр по 20 тысяч и начинает считать: Один, два, три… двадцать, ОК? Вы берете деньги, пересчитываете – только 15 купюр. Меняла поднимает глаза кверху, вздыхает и добавляет пять купюр. Вы снова пересчитываете – 20 бумажек. Потом деньги снова пересчитывает балиец, затем это делаете вы – там опять 15 купюр. Все это время рядом стоит другой работник обменного пункта, который отвлекает вас вопросами: откуда ты , как долго на Бали и т.п. Как только до мошенников доходит, что вы не лох, они возвращают ваш полтинник и объявляют о том, что обменник закрыт, приходи завтра.

Короче говоря, будучи на Бали, расслабляться никак нельзя.

Вообще, местное население на острове Бали – это тема отдельного рассказа. За неделю пребывания на этом острове у меня сложилось впечатление, что всякий приезжий априори презирается за то, что у него много денег, а вот у простого балийца – мало. Если же турист еще и позволяет себе не торговаться, не пересчитывать сдачу, то это ну просто лох. То есть всякий иностранец – это что-то типа неразумного дурачка, у которого по недоразумению есть деньги и их нужно любым способом отжать. И вот что интересно: неприятный осадок остается даже от намерений обмануть. Меня, собственно, на острове никто и не кидал, но вот попыток было море, и впечатление от поездки подпортилось сильно.

На Бали очень популярно то, что в английском языке именуется street vending – то есть впаривание прохожим всего подряд на улице. Прогуливаясь по улочкам Куты и Легиана, вам через каждые пять-десять метров будут предлагать такси, массас , шоппинг, марихуану, magic mushrooms и т.д. и т.п. К проходящим мимо прохожим подбегают местные и начинают спрашивать, что же ему сегодня нужно. Не такси, так массаж, не массаж, так девочку – объект продажи значения не имеет, главное любым образом найти клиента и получить комиссию.

В первый день это меня даже немного веселило: ну подумаешь, ходят за тобой, талдычат что-то, ну ответил no – всего-то делов. Но под конец уже очень хотелось заехать очередному продавцу грибов по башке, и только перспектива провести последующее время в индонезийской тюрьме меня останавливала от этого поступка.

Те балийцы, кто уже не хочет или не может получать прибыль традиционными способами, просто сидят на тротуаре и протягивают руку к туристам.

Увы и ах, но нельзя не констатировать – сегодняшнее население Бали всецело занято извлечением прибыли здесь и сейчас, об отношении к туристам особо никто не думает. Очень показателен в этом отношении опыт дайвинга в местечке под названием Туламбен. Берег этого места представляет собой нагромождение больших валунов, на которые обрушиваются волны с метр, а то и больше. Ныряют тут на рэк US Liberty, который лежит очень близко к берегу. Теперь представьте: дайвер в полном снаряжении (а оно достаточно тяжелое, если кто не в курсе), держа еще в руках ласты, пытается войти в воду и не потерять равновесие после удара очередной волны. Задачка не из легких, и люди действительно постоянно падают, получая ссадины и ушибы, как это случилось с девушкой их нашей группы. Собственно, и я до сих пор не понимаю, как сам умудрился не поскользнуться на двух дайвах. Так вот, к чему всё это: ни одна балийская сволочь даже не подумала сделать тут насыпь или укрепление, или хотя бы протянуть веревку до ближайшего дерева, чтобы дайверы могли за нее держаться. Вместо этого они предпочитают ходить взад-вперед и впаривать приезжим всякие какашки. И это при том, что нырять на Туламбен ежедневно приезжает несколько десятков человек.

Ну впрочем, не будем больше о грустном. Негативные эмоции от общения с местным пиплом можно и нужно компенсировать положительными от посещения всяких культурно-развлекательных мест. Их на Бали довольно много. Прежде всего, это храмы (temples). Их много, но они достаточно похожи, так что можно заехать в три-четыре и тем самым получить представление о центрах местной религии. Храмы, бесспорно, очень красивые: каменная резьба, позолота, многоярусные крыши. Мне лично понравился храм в Uluwatu, что на юге острова. Он стоит на высоком скалистом берегу, прямо у обрыва, и занимает довольно большую территорию. Можно походить, пофотографировать панорамные виды Индийского океана и пообщаться с макаками, которых тут много. Макаки трусливые, но нагловатые, к туристам относятся как и балийцы, т.е. как к возможности поживиться. Перед входом вам повяжут саронг, предупредят о необходимости спрятать очки и украшения и, конечно, возьмут денежку: еще один балийский способ делать деньги из воздуха – брать плату за вход в любой провал.

Другая группа достопримечательностей – озера Батур, Буян и Баратан. Все расположены в северной части острова, в гористой местности. Можно съездить к воде, а можно и осмотреть территорию сверху. Например, непосредственно на о. Батур делать особо нечего, зато вид сверху мне понравился: горы, большое открытое пространство и плоское синее пятно озера – очень умиротворяющая картинка. Можно расслабиться и отдохнуть… время как будто замирает.

Еще на Бали есть очень симпатичные рисовые поля, построенные в виде террас. Тоже отличное место для релаксации. С одной террасы на другую с легким журчанием переливается вода, крутятся от ветра трещотки – лепота!

Как я уже сказал, при поездках по острову водитель мягко, но настойчиво будет пытаться затащить вас на всякие фабрики: Just look, just to see . Ладно, поехали посмотрим. Я был в трех таких местах: в галерее художников, на серебряной и кофейной фабриках. Первое и второе совершенно не впечатлили, а вот на кофейную фабрику съездить стоит. Сначала водитель покажет, как растет кофе и какао, а затем передаст вас в заботливые руки работников данного заведения. Работники налили мне по чашке кофе, какао и lemon grass tea и повели смотреть, как обрабатывают кофе. В специальном сарайчике сидит дед и на дровах обжаривает зерна, рядом стоит ступа для молки кофе (типа, у нас на фабрике только ручной труд). Тут классно: очень вкусно пахнет свежеобжаренным кофе, можно взять у дедули палку-мешалку и самому поучаствовать в процессе обжарки. Апофеоз экскурсии, конечно же, шоппинг. Рядом стоит магазин с кофе, какао и прочими сувенирами. Цены на кофе, например, были ровно в десять раз выше чем в супермаркете Куты, где я покупал точно такие же упаковки днем раньше. Дабы закончить характеристику данного места, скажу, что тут есть аж русскоговорящие продавцы! Пообщавшись с таким и выяснив, что русский он выучил от общения с приезжающими сюда туристами (!), выхожу оттуда без покупок. Водитель делает грустные глаза и смотрит на меня, как будто я его предал: Может быть, я спрошу о скидке специально для тебя, Андрей? . Нет уж, дружок, спасибо. Поехали домой.

Еще на Бали люди катаются на серфе. Это, пожалуй, самое популярное занятие: на пляже Куты-Легиана в глазах рябит от разноцветных серферских шорт и досок. Народ (в основном из Австралии) приезжает целенаправленно за волнами и не ездит на экскурсии и не загорает на песочке. С утра пипл движется из гостиниц с досками под мышками в сторону пляжа, вечером обратно. С берега серфинг выглят довольно забавно: серфер ложится пузом на доску и, загребая руками, забирается подальше от берега ждать волну. По сути, 99% процентов серферского времени уходит именно на ожидание, на то, чтобы вовремя распознать и поймать нужную волну. Как только это удается, покоритель волн пытается вскочить на свой борд и не потерять равновесие. Удается это примерно каждому пятому, и счастливчик имеет затем законные 4-5 секунд своего счастья, после чего все-таки падает в воду и продолжает там барахтаться в пене, пока не поймает другую волну. Такого, как показывают в экстрим-видео, где чуваки по полчаса едут на одной волне, нет: это монтаж и замедленное воспроизведение. Эх, упорные люди, эти серферы!

Я же на Бали занимался дайвингом. Из примерно восьми дайв-сайтов около острова внимание заслуживает только упомянутый выше Туламбен, а также места вокруг о. Лембоган. Туламбен – самое посещаемое место. Ехать от пляжа Куты до сюда долго, примерно четыре часа. Затонувший корабль лежит под углом; верхняя точка примерно на 5 метрах и дальше корабль опускается вниз почти до 30. Судно не новое и уже успело обрасти кораллами, хорошенько проржаветь и в некоторых местах разрушится. В целом, если не брать во внимание оргвопросы, то дайвинг там мне вполне понравился: твердая четверка . Корабль большой, весь окруженный флорой и фауной: вокруг плавает множество рыб, есть скаты. Рыбки дайверов не боятся, а совсем наоборот, т.к. тут не считается зазорным кормить их всякими булками, что мы и проделали на втором погружении. В общем, неплохо поныряли. Правда, оборудование у центра было ну очень старое и изношенное. Регулятор у меня на последнем дайве как-то уж болезненно присвистывал при каждом выдохе, а инфлятор слегка травил воздух… одним словом, Бали!..

Что еще рассказать про отдых на этом острове… Я улетал отсюда со смешанными чувствами. Сами балийцы, если поговорить с ними, наивно считают Бали лучшим местом не только в Индонезии, но и едва ли не в мире. В интернете можно найти информацию о том, что этот остров, оказывается, занимает лидирующие позиции по числу повторных туристических визитов. Может быть, это и так. Не знаю. Но лично я туда тратить свои деньги больше не приеду и вряд ли кому-либо это посоветую.

Пока балийцы не поймут, что кроме природы и темплов для привлечения туристов необходимо еще адекватное отношение к приезжим, и что создавать нормальные условия для отдыха гораздо выгоднее продажи воздуха и впаривания всякой ерунды, до тех пор остров и будет продолжать терять потенциальных гостей. Я был на Бали в августе, когда по расписанию разгар высокого сезона. Но увы: туристов катастрофически мало, все гостиницы полупустые, у ресторанов и турфирм число клиентов минимально, а в магазинах покупателей меньше продавцов.

Окончательно добил меня аэропорт Денпасара. Оказывается, чтобы улететь с проклятого острова жуликов, нужно заплатить сервисный сбор в размере ста тысяч рупий. В чем же заключается этот сервис, что за него требуется еще отдельно приплачивать, выяснить так и не удалось, однако отказаться от того, чтобы в последний разок побыть дойной коровой нельзя, и пришлось отдать деньги. Ну что ж, надеюсь, балийцы потратят их с пользой для острова.